界面新闻记者 | 陈奇锐

界面新闻剪辑 | 楼婍沁

　　字据彭博社报谈，控股香奈儿的Wertheimer眷属以及欧莱雅会团秉承东谈主Françoise Bettencourt Meyers旗下投资公司Téthys近日聚首收购好意思国联想师品牌The Row少数股权。这是The Row初度融资，其它投资者还包括Net-a-Porter独创东谈主Natalie Massenet。

　　The Row以及通盘联系投资方均未作出回复，品牌在融资完成后的估值约为10亿好意思元。四肢对比，受到频年功绩抓续下滑影响，2024财年收入29.68亿英镑的英国挥霍牌Burberry的估值约为21.2亿英镑。

　　自2006年景立于今，The Row恒久保抓巧妙姿态。独创东谈主兼联想师Mary-Kate Olsen和Ashley Olsen是童星诞生，但品牌成立后连忙退居幕后，甚少给与媒体采访，而The Row在2024秋冬系列发布时更辞谢通盘受邀嘉宾在秀场拍照。

　　因此The Row具体的领域也不为东谈主知。《金融时报》曾称其年收入约在2.5亿好意思元至3亿好意思元之间，而前锋交易媒体Business of Fashion则意想营业利润约为6000万好意思元。Thom Browne和Acne Studios的领域均在3月亿欧元傍边。

　　Mary-Kate Olsen和Ashley Olsen姐妹

　　低调的运营计谋让The Row和其它明星自创品牌鉴别开来。为了连忙通过粉丝群体拉动销量和著名度栽植，好多明星创立个东谈主品牌会倾向于从全球领域切入，举例Rihanna的Fenty Beauty和Kim Kardashian的Skims，前者包含大皆200元、300元的产物，后者的均价则在700元傍边。

　　然则The Row价钱高得惊东谈主。在香港买手店连卡佛的小面孔，The Row快要一半的手袋售价在2万元以上，其中爆款Soft Margaux 15手袋售价为4.95万元，最低廉的一款小号Bindle手袋为1.01万元。裁缝也很贵，一条直筒牛仔裤的价钱是9600元，一件羊绒大衣的售价约为5万元。

　　在挥霍行业，2万元通常是初学款和进阶款手袋的分隔点，而诸如Celine和Bottega Veneta等二线挥霍牌则在频年接踵推出5万元潦倒的手袋来栽植定位。和这些成立极端半个世纪的品牌比拟，The Row的著名度和保值度显然不及。

　　更何况，正因为体量太小和保值度不高，The Row曾被以为是Phoebe Philo离开Celine后的替代款，何况2020年疫情爆发后一度堕入到行将停业的境地，快要一半的职工被裁。如今能够“起死复活”，从2022年年末刮起的“老钱风”帮了大忙，尽管成立不到20年的The Row在存续时分上难称为“老钱”。

　　“老钱风”莫得长入的程序，大部分东谈主认可其特色是朴素的造型，不显然或消散的品牌标记，精湛的工艺和承诺的面料，以及由黑、白、灰、棕为主的颜色，这恰是The Row的特征。而跟着挥霍行业遇冷，The Row恒久保管的高订价，反而成为其保值的符号。

　　更进一步，The Row以前受限于销售额难以进行大领域扩展，但如今救济的店面也成为其稀缺价值的体现。字据官网，当今The Row只在洛杉矶、纽约和伦敦开设有4家门店，但同期也借助代理商在全球范围内进行销售。

　　在中国，The Row主要与连卡佛和SKP协作，在成皆SKP开设中国首家零丁门店，并在北京SKP建树过快闪。到最近，其又在杭州天目里的B1OCK开设零丁零卖空间。除了与连卡佛的协作除外，其它在中国的线下扩展均是在老钱风兴起后伸开。

　　这确认了The Row为安在成立接近20年之际选拔给与外部融资。

　　即使四肢脱胎于明星的联想师品牌，The Row著名度和体量上的漏洞注定其难以相背风险，疫情的冲击使其接近停业。频年热度天然一起高潮，但在挥霍行业遇冷的布景下，谁也说不好畴昔的形态会不会发生调动。

　　借重在新兴阛阓扩展的The Row即是寻找新增长点，亦然为了拉升举座领域和影响力来栽植抗风险智商。但仅靠我方的收入显然难以完成打算。领域相通的Thom Browne能在全球开设极端100家店，离不开母公司杰尼亚集团，而The Row也需要找到外部的支援力量。

　　在LVMH集团于2019年晓喻收购蒂芙尼后，挥霍行业的收购、并购海浪如故告一段落。从执行遵守来看，蒂芙尼的纠正莫得绝对完成就如故濒临增长窘境，Coach和Michal Kors组建挥霍集团的尝试宣告失败，诸如Christoper Kane这么曾被大集团收购的联想师品牌则走向停业或雕零。

　　天然，绝对依附大集团对子想师品牌而言也并非竣工的功德。上述原因大致即是为何The Row只出售部分股权，以及多位投资者莫得选拔聚首进行全盘收购的原因。关于惯常收购手工坊的Wertheimer眷属和欧莱雅秉承东谈主眷属来说，收购The Row少数股权更像是一次在新领域的尝试。

　　当老钱风的红利冉冉消退后，The Row押注的是当下花费者对创意型品牌的扶植。此前界眼前锋曾报谈，Miu Miu走红的一个原因，就是花费者仇敌部挥霍牌阻抑加价背后默许价值的反叛，东谈主们从部分领域更小的品牌之中找到极新感。

　　但The Row最大的问题也在于，其仍然是一个小品牌，何况著名度比好多同领域品牌低得多。它因为低调蹂躏走红，却也可能跟着渠谈扩展而稀释价值。更何况，The Row的订价也难以是其在中产阛阓受捧，但四肢高净值东谈主群的“拒抗”选拔又会让增长天花板很快见顶。

　　关于The Row来说，它莫得因为老钱风翻红而绝对开脱增长宝贵，反而因此濒临更多挑战。

包袱剪辑：何松琳